|
|
   |
В прошлом году торжественно отмечалось 80-летие Федерации альпинизма и скалолазания Одесской области, первым председателем которой (тогда она звалась секцией) стал Александр Владимирович Блещунов. Однако не надо забывать, что еще в 1890 году в Одессе был создан Крымско-Кавказский горный клуб — первый в Российской империи.
Одесским альпинистам есть чем гордиться. Мстислав Горбенко первым из наших земляков покорил Эверест и стал заслуженным мастером спорта, ныне он — директор альпклуба «Одесса», заслуженный тренер Украины. Легендарный Владислав Терзеул покорил все четырнадцать восьмитысячников, и его достижение вряд ли удастся кому-либо повторить в ближайшем будущем (во всяком случае, в Украине). Блистали, добиваясь больших побед на чемпионатах Украины и мира, мастера спорта международного класса Владимир Могила и Александр Лавриненко.
В последние годы все громче заявляют о себе представители скало- и ледолазания. «Звезда» первой величины — Евгений Криврошейцев — первый «международник» не только в Одессе, но и в Украине. Он — четырехкратный чемпион мира по ледолазанию, многократный победитель этапов Кубка мира. Евгений и сегодня в неплохой форме: в прошлом году на этапе Кубка мира в Швейцарии занял 4-е место. В позапрошлом году чемпионом мира стал скалолаз Даниил Болдырев, в 2016-м он становился призером этапов Кубка мира. На мировом юношеском первенстве Константин Павленко показал четвертый результат.
— Скалолазание мы много лет называли «младшим братом» альпинизма, — улыбается директор альпклуба «Одесса» Мстислав Горбенко. — Им занимались, готовясь к горным восхождениям. Теперь же «младший» обошел «старшего»: выделившись в отдельный вид спорта, скалолазание вошло в программу Олимпийских игр. Надо сказать, что альпинизм — многодетный «отец». Ледолазание — тоже этап подготовки альпинистов. Сейчас проводятся чемпионаты мира по скайранингу (бег в гору), так, помнится, готовясь к восхождению на Эверест, нас заставляли бегать на Эльбрус, я тогда занял 5-е место. Это тяжелое испытание, но необходимое.
— В связи с последними событиями, Мстислав Мстиславович, в работе Федерации и клуба наверняка сместятся акценты?
— Естественно. Теперь основное внимание будет уделено скалолазанию. Но, что интересно, еще двенадцать лет назад при поддержке президента клуба Валентина Константиновича Симоненко и тогдашнего мэра Руслана Борисовича Боделана была создана первая в Украине специализированная детско-юношеская спортивная школа по скалолазанию. ДЮСШ № 12 возглавила инструктор альпклуба Любовь Васильевна Зимова, были выделены штаты (в школе трудятся десять тренеров). И уже есть результаты: только в прошлом году норматив мастера спорта выполнили пятеро воспитанников — Анастасия Шимкова, Анастасия Салабаш, Никита Лукьянов, Алексей Кринецкий и Константин Дмитриев. Этот серьезный скачок результатов — итог плодотворной работы коллектива ДЮСШ.
— Чем, на ваш взгляд, вызван настоящий «скалолазный» бум в мире?
— Действительно, бешенными темпами скалолазание стало развиваться лет двадцать-тридцать назад. Этому способствовало производство искусственных стенок. Теперь не надо выезжать на природу в далекие страны, стали проводиться чемпионаты Европы и мира, ну а выход на олимпийскую орбиту даст еще больший толчок развитию этого вида спорта.
— Тем не менее, широкому кругу вряд ли известна специфика соревнований.
— Существуют три вида скалолазания: «скорость», «трудность» и боулдеринг — преодоление серии коротких трасс на время.
— На Олимпиаде будут разыгрывать медали в каждом виде?
— В том-то и дело, что сейчас о программе состязаний ничего толком неизвестно. Вроде бы предлагается подводить итоги по результатам всех трех видов, то есть устроить некое скалолазное троеборье. Это — настоящий удар. Дело в том, что среди спортсменов давно произошла резкая специализация. «Трудность» и «скорость» — совершенно разные дисциплины. Это все равно, что спринтера заставить бежать 10 тысяч метров. Так что все мы пока в растерянности. Но окончательное решение еще не принято, хочется надеяться, что здравый смысл победит.
Сегодня тон в мировом скалолазании задают высокоразвитые страны — Франция, Италия, Англия, Канада, США, Япония, Южная Корея. В последнее время Китай стал показывать хорошие результаты. Тем не менее, на этом фоне Украина выглядит достаточно конкурентоспособной, пожалуй, может претендовать на место в первой десятке. Более четкое представление о расстановке сил можно будет говорить после Европейских игр, участником которых, кстати, будет Даниил Болдырев, завоевавший соответствующую лицензию.
Однако есть один аспект, который делает шансы украинцев на успех в Токио проблематичными: в стране нет крытого скалодрома. А сегодняшнее международное скалолазание требует крыши: все должны быть в одинаковых условиях. Не может быть такого, чтобы кто-то лез на стенку под дождем, а кто-то, скажем, через час — при солнце.
В Украине стендов, соответствующих международным нормам, нет. В Харькове построен огромный 15-метровый стенд, есть активные энтузиасты. Своя школа существует в Днепре. Естественно, в первой шеренге и Киев, где функционирует стенд в институте гражданской авиации. Но все эти стенды, как и в Одессе, — открытые.
— Когда мы разрабатывали свой проект, — поясняет Мстислав Горбенко, — то думали об альпинизме, а не о скалолазании как виде спорта. Да и тогдашние правила не были столь суровыми. Помнится, через год после открытия нашего скалодрома приехал в Одессу наш большой друг вице-президент Международной федерации скалолазания Александр Ператинский. Впечатлившись увиденным, он стал уговаривать нас провести этап Кубка мира. Но когда была названа стоимость мероприятия, мы легко подсчитали, что на эти деньги можно провести аж три гималайские экспедиции.
— То есть необходимо строить крытый стенд?
— Обязательно. Иначе как готовиться к международным стартам? А выезды за границу, проживание там, аренда базы нам не по карману. В то же время нужно отдавать себе отчет в том, что построить крытый стенд — дело дорогостоящее Нужны специализированный проект, тысячи разрешений.
— Но какие-то элементы, наверное, можно отрабатывать дома?
— Мы и отрабатываем, но, поймите, стенды постоянно обновляются. Это как промышленное предприятие: год простоя — и продукция неконкурентоспособна. Необходимо срочно приводить материальную базу в соответствие с мировыми стандартами. Понятно, что без помощи государства не обойтись. И тут мы большие надежды связываем с президентом Федерации альпинизма и скалолазания Украины Валентином Константиновичем Симоненко.
Надежды эти небеспочвенны: В. Симоненко не из тех, кто будет сидеть, сложа руки. Недавно он и Даниил Болдырев в Олимпийском доме встречались с президентом НОК Сергеем Бубкой, вице-президентом ФАСУ Артуром Печием и президентом Спортивного комитета Украины Ильей Шевляком.
С. Бубка заверил присутствовавших в готовности оказать максимальную поддержку: это и получении административного гранта, и помощь в рейтинге, и персональная поддержка Д. Болдырева в форме стипендии НОК.
Валентин Симоненко, поблагодарив НОК за хорошее отношение, очертил круг основных проблем: это формирование дееспособного состава штатной сборной, в том числе квалифицированных тренерских кадров, врачей, массажистов, психологов, технического персонала. А вопрос строительства в Украине сертифицированного комплексного центра для всех трех видов скалолазания и создание в Одессе олимпийской базы подготовки для сборной страны он назвал стратегическим.
— Мстислав Мстиславович, каковы у Одессы шансы стать центром развития скалолазания в Украине, если учитывать конкуренцию со стороны Киева, Харькова и Днепра?
— Все познается в сравнении. В масштабах страны наша база выглядит хорошо. Функционируют тренировочные стенды в ДЮСШ № 12, в альпклубе «Одесса», в средней школе № 81, в Институте сухопутных войск (в свое время Алексей Михайлович Ставницер на его построение потратил огромные средства). Высота главного стенда составляет 15 метров, он занимает площадь в 600 квадратных метров. Есть достижения, есть традиции, есть кадры, есть инфраструктура, есть море, в конце концов. Но стенду четырнадцать лет, нужны новые рельефы, новые зацепы. Так что сказать, что сегодня Одесса готова принять национальную команду, мы не может. Однако, если будет решение о создании в городе олимпийской базы, уверен, мы с задачей справимся, тем более, что, повторюсь, на голом месте строить не придется.
— Поделитесь своим опытом: как выходили и выходят из положения в других странах?
— По-разному. Где-то приспосабливают водонапорные башни, где-то устраивают соревнования в высотных универмагах. В американском Сиэтле в стеклянном кубе выстроили огромную искусственную скалу. Очень мне понравилось во французском Шамони — там соорудили стенд прямо на центральной площади. У нас, кстати, тоже есть подобный опыт: много лет назад, где-то в девяностых мы устраивали состязания на Куликовом поле, было много зрителей.
— А какова популярность скалолазания в Одессе сейчас?
— У нас в школе занимаются более двухсот человек, — выдает справку директор ДЮСШ № 12 Любовь Зимова. — Желающих гораздо больше, но мы физически не можем всех принять. Нужно помещение метров на двести, а боулдеринговую трассу мы уж как-то при помощи друзей соорудили бы своими силами. Только не в подвале, как в альпклубе, ведь к нам приходят дети.
— Еще вопрос, без которого не обойтись: насколько скалолазание травмоопасно?
— Ну, это все-таки не альпинизм, где возможны природные катаклизмы — лавины, камнепады — усмехается М. Горбенко. — В скалолазании — обязательная страховка. На скалах через каждые два метра забивается крюк, а на искусственных стенках в страховочных точках протягиваются специальные веревки. Все зависит от внимательности самого спортсмена — 100-процентной гарантии никто не даст, как, к примеру, и при вождении автомобиля.
Останется ли наша страна в когорте законодателей мод в скалолазании? Спортсмены и тренеры настроены оптимистически. Однако очевидно, что без государственной поддержки надеяться хотя бы на сохранение позиций трудно. А государство... Лишь один штрих: историческая 129-я сессия МОК состоялась в августе 2016 года, а Приказ министра молодежи и спорта Украины о признании скалолазания олимпийским видом появился 23 декабря. Поразительная оперативность.
Анатолий Мазуренко