В Каппадокию, к святым местам

Путевые заметки

Восьмым чудом света называют подземные города, возникшие в Турции, в Анатолии, как предполагают, задолго до новой эры. А еще — фантастической красоты каньоны, причудливых форм пирамиды — перибаджалары, вьющаяся внизу горная речка... Над созданием такого великолепия потрудились и природа, и человек. Свои коррективы внесла также история. В первую очередь — история христианства.

Миллионы лет назад эту местность накрыла кипящая лава, ринувшая с гор Эрджиес и Хасан. И по сегодня не померкли краски отдельных застывших пластов — от светло-серых до желтых и красных.

О Каппадокии, признаться, не имела ни малейшего представления. Хотя и приходилось встречать в литературе своего рода титул — «каппадокийский», сопровождающий имя святого, все дни проводившего в непрестанных трудах. Таким был, к примеру, святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Он написал правила иноческого общежития — их приняли все монастыри Востока, составил чин литургии, молитвы на Троицын день и другие. Предание повествует: преподобный Ефрем Сирин однажды попросил Бога показать ему этого святого и после горячей молитвы увидел огненный столп от неба до земли. И услышал голос: «Ефреме, каким видишь этот столп, таков есть Василий!».

Мне повезло: я спускалась в пещерные жилища жестоко преследуемых первых христиан, поднималась в церкви, вырубленные в скалах, восхищалась фресками, сохранившимися с древних времен. И думалось — неужто именно здесь ступала нога Василия Великого Каппадокийца, его младшего брата, одного из виднейших богословов IV века, святителя Григория, рукоположенного в 372 г. в епископы г. Ниссы (ныне — Невшехир), и святого Григория из Назианзоса, и праведного Евдокима Каппадокийского? Неужто здесь могли бывать император Византии Константин и его мать Елена, отправившаяся искать крест, на котором распяли Иисуса Христа, и нашедшая его?..

В Каппадокию, более чем в тысяче километров от Стамбула, похоже, «прорубили окно» журналисты из разных областей Украины. Первая группа была чуть раньше нас. А организатором, откликнувшись на приглашение министерства культуры и туризма Турции, стала судоходная компания «Укрферри». Повезло, спасибо, и со спонсором — не поскупилась торговая марка «Хортица».

Морской лайнер «Южная Пальмира», окружающий пассажиров всяческой, на уровне хороших гостиниц и клубов, заботой, настроил на такое же продолжение сухопутного пути. С благодарностью вспоминаются современные гостиницы в небольших городах и их вышколенный, как правило, мужской персонал, вкусно кормивший нас, и, конечно, стамбульская гостиница «Леди Диана», где мы провели буквально несколько часов и где нас, вернувшихся из далекого путешествия задолго до утра, уже ждали. С ее смотровой площадки любовались мы сквозь рассветную мглу храмом Святой Софии и Голубой мечетью.

Путь из Стамбула на Каппадокию долог, ехали мы ночью, так что был он не без некоторых испытаний, но их умело и тактично отводили наш гид Рейхан и водитель автобуса.

Передвигались со скоростью не более 85 км в час. Предельная — 88 км. Уже лет пятнадцать как в Турции установили на автобусах устройства, круглосуточно фиксирующие нарушения скорости. Три сигнала об этом — штраф. На автобане также, дабы не спровоцировать аварийную ситуацию, не останавливаются «по просьбе пассажиров». Терпят до очередной цивилизованной остановки. Как правило, это целые комплексы, где можно и вкусно поесть, и прикупить что-то в дорогу, почистить обувь и даже прогуляться по небольшому экзотическому садику.

После полуночи Рейхан и Хаджи нас обрадовали — согласились провезти через Анкару. В столице, выросшей из небольшого городка, — примерно 6,5 млн. жителей. Она и сегодня расширяется. Одноэтажные дома сносят и возводят современные многоэтажные аппартаменты. Как и у нас, молодежь стремится в большие города.

В Анкаре много достопримечательностей. Хотелось бы побывать и в музее цивилизации, и в музее первого Президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (1881—1938). За каких-то 15 лет он сумел отсталую, побежденную в войне Оттоманскую империю преобразить в светскую евразийскую страну с развивающейся экономикой, культурой.

Вскоре наш автобус уже «карабкался» по горной дороге, и около шести утра мы впервые ступили на священную землю «Страны прекрасных лошадей» — так с персидского переводится «Каппадокия». Правда, встречались нам потом только козы, овцы; видели верблюда, ослика, но, увы, не табуны лошадей. Позже, уже в Юргюпе, заверили: коневодство собираются возрождать.

Лежащая внизу деревня Япракхисар — домики, сложенные из местного камня, и соседствующие впритык с ними пещеры, в которых когда-то жили люди (а может, и сейчас спасаются в них от летнего зноя) — окружена такой невероятной формы горными образованиями, что оставалось только ахать, охать и щелкать фотоаппаратами.

За тысячи лет до нашей эры здешние места уже были обитаемы, а во II—IV веках новой эры в Каппадокии начало распространяться христианство. Христиане преследовались язычниками, так что места для жилищ и богослужений приходилось выбирать в малодоступных ущельях, строить целые подземные города. В такие убежища уходили они также, спасаясь от римских воинов.

Каппадокийские археологические находки свидетельствуют также о пережитом христианами иконоборчестве, о наступлении ислама и о мирном существовании этих религиозных течений, о вошедших в Анатолию завоевателях сельчуках, о начале османского периода истории и т.д.

Подземных городов в Каппадокии известно пока 36. Об этом сообщает один из их исследователей Омер Демир, издавший книгу «Каппадокия. Колыбель культуры» на русском языке. Автор верит, что будет открыто еще немало подземных селений. Посчастивилось нам увидеть подземные города и в местечках Деренкую, Каймаклы, в Гёреме. Последнее название, кстати, очень красноречиво: «Чтобы никто не видел». Люди уходили на глубину в несколько десятков метров. Запирали вход в своеобразные, достигавшие даже восьми этажей, жилища-лабиринты круглыми тяжелыми каменными задвижками, сдвинуть которые можно было только изнутри.

На нижних этажах, а некоторые еще только предстоит раскопать, держали животных: они служили не только источником питания, одевали людей, но и своим дыханием согревали их. Здесь же были кухни, трапезные, спальные комнаты, винные погреба и, очевидно, места крещения, первые христианские школы.

В скальных церквях Музея под открытым небом «Гёреме» поразили фрески IX—XI веков на библейские темы. Святая Троица, Тайная вечеря, распятие на кресте, предательство Иуды, святой Михаил, Дева Мария и 12 апостолов, Константин и Елена с крестом...

Много и других чудес посчастливилось увидеть в Каппадокии. Среди них — долина Дымовых труб фей, долина голубей (голубятни в скалах), долина верблюда (Деврен), где природа постаралась высечь из туфа скульптуру не только этого животного, но и грифона, грибов и прочих представителей животного, растительного мира — только успевай включать фантазию. А какое чудо многовершинные и, кажется, самые высокие в Каппадокии пирамиды Пашабагалар—Виноградников паши (по названию одной из скал — Паша). Довелось взбираться и на гору-крепость Учхисар, благо, — по ступенькам: о маломощных туристах позаботились. С высоты Учхисара в 650 м открывается удивительная панорама — Каппадокия как на ладони. Рай для фотографов.

Но окончательно покорила меня скальная церковь Святого Иоанна неподалеку от Юргюпа, притулившаяся у самого обрыва. По преданию, святого Иоанна приютил вначале богатый османин. Сын его отправился паломником в далекую Мекку, и османин очень переживал, что даже покормить его не может. Иоанн попросил дать ему тарелку юноши и после горячих молитв заверил, что сын османина теперь сыт. Так оно и случилось: по возвращении юноша рассказал, что ел из той, своей, тарелки. Хотите верьте, хотите нет, но маленькое чудо произошло и с одним из наших журналистов: у него заработал мудреный электронный прибор, вышедший из строя.

Наискосок от церкви — пещера-келья, в каменной стене ее — углубление, где святой Иоанн почивал. И мы, пришедшие к нему в гости через много столетий, за"жгли и поставили на каменное ложе свечи. С таким же благоговением постояли в церкви, дивясь ее аскетическому интерьеру и притягательности. В ней, кстати, ежегодно 27 мая правит Вселенский патриарх Варфоломей, посещая также накануне службы жилище святого. Поскольку паломников в этот час собирается 7—8 тысяч, патриарх ведет литургию и на открытой местности.

Здесь продолжаются реставрационные работы. Мэр города Юргюп, образованнейший и очень энергичный человек, Бекир Эдемиш, с которым у нашей группы состоялась встреча, сообщил, что большую помощь в реставрации оказывают бизнесмены.

В среднем в Каппадокии бывает до 750 тыс. туристов в год, а могут принять 2—3 миллиона и даже больше. Построены и продолжают строиться не только большие хорошо оборудованные отели, но и домашние небольшие гостиницы. Туризм обеспечивает работой многих каппадокийцев: здесь, в основном, развито лишь сельское хозяйство — выращивают пшеницу, ячмень, виноград и пользующуюся спросом даже за рубежом вкусную картошку.

...Наверное, и сотой доли того, что увидела, узнала в этой поездке, не сумела передать. А сколько еще из-за нехватки времени — отпущено было всего-то несколько дней — увидеть не довелось...

Перед самым отходом «Южной Пальмиры» к берегам Одессы успели пройтись по историческим (а что здесь — не история?!) центру Стамбула, зайти в Голубую мечеть, окинуть взглядом величественный храм Святой Софии. Суровый завоеватель султан Мехмет II, повергший в 1453 году Константинополь, приказал превратить ее в мечеть. Сегодня купола православной церкви и острые шпили минаретов мирно соседствуют.

Мария СТЕРНЕНКО.

 Не стареет древнее ремесло.