|
|
   |
Это сегодня на Европейском континенте с неба сыплется снег вперемешку с дождём, по центральным улицам столиц идут многотысячные колонны протестующих против экономической политики транснациональных корпораций, банков и обанкротившихся правительств, а сводки об очередном падении курса евро вкупе с прогнозами о будущем этой валюты звучат с тем трагизмом, с которым ранее нам сообщали о пошатнувшемся здоровье вождей нации. Всегда благополучная и респектабельная Европа превратилась в болевую точку Земного шара.
А чуть больше месяца назад казалось, что ты попал в некий филиал рая на Земле. Умом понимал, что и венгров, и словенцев, и итальянцев, жизнь которых наблюдал в ходе туристического автобусного тура, организованного львовской турфирмой «Аккорд-Тур», наверняка одолевают серьезные проблемы из серии «Как жить дальше?». И вся внешняя безмятежность европейцев — обманчива. Забот у них — выше крыши. Венгрия, к примеру, остается одной из самых бедных стран Евросоюза. Словенцев беспокоит рост нелегальной трудовой миграции, досаждает преступность. Ну, а об Италии, оказавшейся в преддефолтном состоянии, и говорить нечего.
Но неожиданно теплое осеннее солнце растопило предчувствие надвигающихся на континент больших и малых политических, экономических, социальных катастроф. Натренированные в путешествиях глаза, ум и сердце получили установку замечать только то, что искренне тебя поразило, и что, возможно, неплохо было бы перенять нам, в Украине.
Славу самых галантных кавалеров в Европе, по традиции, оспаривают итальянские и французские мужчины. А это несправедливо по отношению к венграм. Сильная половина этой страны всегда отличалась изысканными манерами и особым почитанием женщин. Именно в Венгрии распространенной формой прощания с представительницей прекрасного пола является фраза: «Целую ваши ручки!».
В ходе прогулки по Будапешту сложилось ощущение, что тут многое делается под девизом: любовь и любование прекрасным. Так, изысканная архитектура величественных домов в центральной части города объясняется тем, что до 1906 года в Венгрии действовал закон, который предписывал до 20 процентов сметы на постройку здания тратить на его внешнюю отделку. Поэтому-то дома не похожи друг на друга. Но каждое здание красиво по-своему.
Действующий премьер-министр страны, возрождая любовь венгров к прекрасному, издал распоряжение, в соответствии с которым каждую субботу, с 9 утра до 13.00, возле здания правительства духовой оркестр играет вальсы. Можно приходить и танцевать. Частенько к парам выходит сам премьер-министр, чтобы несколько минут, свободных от государственных забот, покружиться в ритме вальса.
Кстати, когда экскурсовод, приведший нашу группу к зданию правительства, рассказывал об этом, подошел полицейский и попросил перейти с проезжей части на тротуар. Оказалось, мы мешали передвижению машины, в которой находилась жена премьера. Та, увидев на дороге группу туристов, безропотно ждала, пока один (!) полицейский расчистит путь...
Следы пребывания Венгрии в социалистическом лагере остались. Памятник на горе Геллерт, поставленный в память подвига советских солдат, освобождавших Будапешт от фашистских захватчиков, теперь символизирует дань уважения всем погибшим в ходе второй мировой войны. Так называемый музей террора включает в себя как свидетельства бесчинств нацистов, так и особой жестокости, проявленной в ходе подавления народного восстания 1956 года. Наконец, памятники советской эпохи не уничтожили, а отвезли на окраину столицы, организовав там сад скульптур. Кто ностальгирует и не может расстаться с прошлым — добро пожаловать!
Эта страна, в которой проживает чуть более 2 миллионов человек, считается одним из самых преуспевающих государств Евросоюза. Трудно, не будучи осведомленным, понять — в чем причина растущего благосостояния? Возможно, в удобном географическом положении — есть горы, равнины, выход к Адриатическому морю — и в мягком климате. Возможно, в соседстве с Италией. Но мне показалось, что основой благополучия словенцев стала их своевременная переориентация на потребности туристической отрасли. Причем если жители этой бывшей югославской республики за что-то берутся, то делают это с любовью.
Лучшее подтверждение — второй по величине город Словении. Марибор называют «восточной столицей» страны. На первый взгляд, обычный европейский городишко. Остатки древних крепостных стен, замок XV века, хорошо сохранившаяся архитектура средневековья, набережная реки Дравы, которая когда-то была мощной торговой артерией, да старейшая в Европе виноградная лоза. В общем, ничего особенного. Но словенцы, поработав над имиджем Марибора, сумели превратить его в солидный туристический центр, которому добавил популярности горнолыжный курорт, где каждый год проводятся престижные международные соревнования.
Понятно, что такой туристический объект, как озеро Блед, на берегах которого любили отдыхать члены югославской королевской семьи, а потом Иосип Броз Тито, по определению должен был стать Меккой для тех, кто ищет релакса, душевного равновесия и внутренней гармонии. А их, оказывается, дарят вздох чистой воды под веслом, тень от замка, построенного в 1004 году на острове посреди озера, утопающие в зелени пешеходные дорожки, особый коктейль озерного и горного воздуха (Блед находится неподалеку от Альп) и стремительное скольжение форели, которая, словно стая подводных лодок, время от времени выходит на мелководье.
Очень хорошо, что путешествие по Италии включало в себя визит — пусть на скоротечные четыре часа — в это карликовое государство, расположенное неподалеку от популярного итальянского курорта Римини. Было любопытно посмотреть на страну, где построили коммунизм.
В Сан-Марино всего 31 тысяча жителей. На них приходится 19 банков. Именно предоставление различного рода финансовых услуг позволило карликовому государству обогатиться до такой степени, что сейчас здесь бесплатная дошкольная сфера и получение среднего образования, бесплатная медицина (даже самые дорогостоящие лекарства граждане Сан-Марино получают по рецептам, без денег делают и операции). На 90 процентов культурно-массовых мероприятий вход также свободный.
Зарплата в государстве в среднем на 600-700 евро выше, чем в соседней Италии. Поэтому проблем с поиском рабочей силы в Сан-Марино нет. Причем здесь охотно работают не только итальянцы, но и русскоговорящие граждане. В каждом магазине есть соотечественники, приехавшие в Сан-Марино из разных городов Украины и России. Сегодня финансовую стабильность карликового государства обеспечивает торговля. За счет того, что цены в сан-маринских магазинах — без налога на добавленную стоимость. Поэтому женская половина нашей тургруппы расставалась с Сан-Марино с особой грустью.
Знаменитый автор «Красного и черного» во время своей поездки во Флоренцию неожиданно испытал частое сердцебиение, головокружение и даже галлюцинации. Так на писателя повлияло знакомство с культурным наследием страны, являющейся одной из колыбелей человеческой цивилизации. Потом оказалось, что многие, побывав в Италии, испытывали нечто подобное. Очень часто внутренний мир человека просто не выдерживает энергетики, исходящей от этих величественных скульптур, полотен, фресок, изысков архитектуры. Явление обозначили медицинским термином — синдром Стендаля.
Мне показалось, что я этой болезнью тоже переболел. Даже трудно сказать, что произвело большее впечатление. Ошеломительная Флоренция, где скульптуры, созданные Микеланджело, стоят на площадях, словно часовые, на страже времени и эпох. Или мрачные палаццо — весьма непритязательные внешне, но давящие роскошью, если удавалось войти внутрь. Эти дворцы напоминали древние кованые сундуки, в которых хранится сокровище. Испытал и настоящий гастрономический шок — от вкуса флорентийского мороженого.
Фантастический Рим, где поразило буквально всё: непререкаемое величие собора Святого Петра, чарующая отстраненность Ватикана от внешнего мира, омут и вихрь чувств, рождаемых просмотром Сикстинской капеллы, полотна Рафаэля и Караваджо в галерее Боргезе. Очаровывал Рим и своей «изнанкой». Возможностью посидеть у фонтана на площади Испании или фонтана Де Треви в компании таких же праздношатающихся, млеть, как кот, на солнышке, смотреть на журчащую воду и не думать ни о чем. Полежать на травке на вилле Боргезе в тени диковинных кедров, кормить местную пернатость круассанами, сэкономленными с гостиничного завтрака. Наслаждаться различными видами паст в недорогой «Пастифичио», где все эти макароны делают и тут же варят. Вкушать лазанью, истекающую нитями пармезана, в кафе на площади Фламинио, где трудится Ольга из Ивано-Франковска. Пить, не боясь, воду из городских колонок, многие из которых были построены еще во времена оны. В общем, я стал понимать Гоголя, который когда-то обмолвился (эти слова воспроизведены на его памятнике в столице Италии): «Писать о России я могу только в Риме...».
Ну, а окончательный удар сознанию нанесла Венеция. Блуждая, как сомнамбула, от собора Святого Марка до моста Риальто, пробираясь улочками, в которых, если бы пошел дождь, не удалось бы — из-за узости прохода — открыть зонт, любуясь палаццо, блистающими роскошью, в отличие от флорентийских собратьев, как внутри, так и снаружи, запутываясь, словно муха, в паутине темных, будто выкрашенных басмой каналов, где в ожидании желающих «эх, прокатиться» скучали гондолы и гондольеры, я мучительно пытался разгадать глубинный смысл фразы, сказанной об этом городе великим поэтом Иосифом Бродским, чей прах покоится в Венеции, на острове Сан-Микеле: «Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связной мысли сквозь бессознательное».
Однако больше всего в Италии меня поразило то, что и во Флоренции, и в Риме, и в Венеции таблички с названиями улиц были выполнены в виде мраморных или просто каменных плит, которые намертво крепились к стенам домов. То есть, чтобы переименовать улицу, пришлось бы идти на серьезные финансовые затраты, не говоря уже об ущербе, наносимом архитектурному своеобразию здания. Получается, что в Италии, история которой неимоверна богата самыми разноречивыми событиями и калейдоскопическими метаморфозами, есть исторические вехи и персоны, не вызывающие неприятия у той или иной части общества. До ревизии истории в виде переименования городских улиц тут как-то не додумались...
Олег Суслов. Фото автора