|
|
   |
Немного поездив по чужеземью, посмотрев на тамошнее житье-бытье, теперь на вопрос о том, как живут люди в тех странах по сравнению с нами, украинцами, неизменно отвечаю: тяжело живут.
Как мы. Может, чуть легче. А может, и еще тяжелее. Пусть это прозвучит банально, но рая на земле нет. В том числе и во внешне благообразной, тихой, обманчиво умиротворенной и показательно рациональной Эстонии.
Здесь тоже каждая заработанная собственным трудом копейка дается непросто. Особенно сейчас, когда глобальный финансовый кризис еще держит эстонскую экономику в своих удушающих объятиях. Правда, в отличие от нас, жителям этой страны не привыкать к тотальной экономности, бережливости, скупости в тратах. Купеческий размах в стиле пира во время чумы абсолютно неприемлем эстонцам и чужд их ментальности.
Здесь тоже пенсионеры жалуются на то, что государственного пособия едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Хотя средняя пенсия в Эстонии составляет чуть более 300 евро, в пересчете на наши деньги — 3200 гривен. Впрочем, цены такие, что даже средняя зарплата в тысячу долларов не позволяет себя чувствовать беззаботным. К примеру, одна поездка в таллиннском трамвае обошлась нам на двоих в 50 крон. Это чуть больше 4 долларов — 34 гривни. Вот так прокатились! Правда, действует сложная система покупок проездных на разное число поездок, что позволяет передвижение на общественном транспорте удешевить — но все равно не намного. Да и туристу эту систему сходу не осилить.
Здесь также недолюбливают чиновников, считая, что на их содержание общество тратит непозволительно много. А предприниматели жалуются, что в условиях кризиса, когда экономика остановилась, самым прибыльным бизнесом оказалось участие в реализации каких-то государственных программ и проектов Евросоюза. Понятно, что для того, чтобы войти в круг «избранных», необходимо иметь хорошие связи в чиновничьих кругах. Ну а связи известно, чем нужно укреплять...
Наконец, в Эстонии есть и долларовые миллионеры, которые свое состояние заработали в смутные 90-е годы, и нищие, с утра занимающие свои рабочие места у Вирусских ворот таллиннского Старого города.
Единственное — но что коренным образом отличает Эстонию от Украины — является понятность курса, который исповедует бывшая советская прибалтийская республика. Запад и только Запад! То, что эта страна вошла в Евросоюз, следует рассматривать не как новый этап в ее развитии, а восстановление исторической справедливости.
Для иллюстрации вышесказанного — один только пример. День независимости Эстонии — 24 февраля 1918 года. Сегодня это государственный праздник. В августе же отмечается день восстановления независимости — после распада Советского Союза. То есть отсчет независимости государства Эстония ведет с 1918 года, скоро ей будет 100 лет.
А теперь сравним с Украиной. Отсчет государственности мы ведем с 24 августа 1991 года. Получается, что события 1917—1920 годов, создание независимых Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики не имеют никакого отношения к обретению Украиной независимости? Может, поэтому мы так мучаемся, старательно доказывая себе и зачастую — подобострастно — другим, что наше государство является суверенным, ибо не чувствуем связи времен, не понимаем, где находится точка исторического отсчета?
Эстония в этом плане поступила радикальнее. О советском периоде в жизни государства тут вообще не вспоминают. В филологическом романе Александра Гениса «Довлатов и окрестности» (как известно, выдающийся русский писатель в начале 70-х годов жил в Таллинне) об этом сказано очень точно: «В Эстонии советскую власть не простили и не забыли, а замолчали. Молчание, — насмотревшись на эстонцев, писал Довлатов, — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие».
Поэтому Эстония сегодня — абсолютно европейское государство. Без каких-либо мыслей о реинкарнации советского прошлого в том или ином виде. Даже те, кто не принял независимости государства, все равно уезжать из Эстонии не спешит. А зачем? Европа — общий дом для тех, кто там живет. Не устраивает заработок? Можно трудоустроиться в Финляндии, Дании, Англии. Платят в этих странах побольше, чем в Эстонии. Зато цены — особенно на продукты питания — в Прибалтике ниже. Так что схема понятная: зарабатываешь на чужбине — тратишь дома.
Конечно, не все так безоблачно в глобальной европейской кооперации. Но представить Эстонию, которая вдруг заявит о желании вернуться в семью постсоветских государств, — просто невозможно.
Правда, оторваться от старательно забываемого советского периода в своей истории этому прибалтийскому государству не дает «русский вопрос». Русскоязычного населения живет в Эстонии достаточно много, и, прежде всего, в Таллинне. Многие из тех, кто говорит на русском, не являются эстонскими гражданами. Правда, повторюсь, в Россию они тоже не спешат ехать.
Когда приезжаешь из Эстонии, кто-то обязательно спросит: а как там относятся к русскоговорящим? Не кривя душой, отвечаю — да нормально. Лично я никакой дискриминации не испытал. Правда, молодежь по-русски говорит очень плохо и при первой же заминке переходит на английский. Этот язык тут учат с начальной школы. Старшее поколение русский знает, но начинает забывать. Однажды в супермаркете мы попросили пожилую эстонку перевести надписи на йогуртах. Думали, что женщина должна сносно говорить по-русски. Оказалось, что мы ошиблись. Каждое слово давалось ей с трудом. Но она старательно — минут двадцать — объясняла, пока мы не поблагодарили за оказанную услугу.
В марте нынешнего года пройдут выборы в эстонский парламент. Как нам рассказали, политические партии, делающие ставку исключительно на русскоязычное население, уже два подряд созыва в высший законодательный орган страны не попадают. Невелики у них шансы и на этот раз. Но и крайне правые эстонские партии в парламенте бал не правят. Лидерами избирательного процесса несколько лет подряд являются центристы, которые в своих программах учитывают интересы русскоязычного населения.
Кстати, нынешний мэр Таллинна Эдгар Сависаар выиграл выборы на пост градоначальника именно благодаря русским. По эстонским законам на местных выборах позволяется голосовать всем жителям населенного пункта, даже если они не являются гражданами страны. Голоса русскоязычного населения принесли Сависаару решающий перевес над конкурентами.
Однако на парламентских выборах этот «фокус» не пройдет: голосовать за депутатов высшего законодательного органа могут только граждане страны. Тем не менее, «русскую карту» все равно разыгрывают. Так, Эдгара Сависаара, возглавляющего ведущую центристскую партию, недавно обвинили в том, что он через посредников попросил у Москвы 1,5 миллиона евро на усиление влияния России в Эстонии. Мэр Таллинна все обвинения в «продажности» отметает: деньги ему понадобились на строительство православного храма в Ласнамяэ. В этом районе Таллинна живет очень много православных, и им, уверен Сависаар, нужен «позитивный импульс накануне выборов». Противники и конкуренты лидера центристов в этом не уверены...
Ну а завершить рассуждения о политической обстановке в Эстонии хотелось бы впечатлениями о дворце президента страны. Резиденция Тоомаса Хендрика Ильвеса находится в самом живописном районе Таллинна — в Кадриорге. Тихие улицы с уютными двухэтажными домиками, обшитыми деревом, выкрашенным в яркие цвета, из-за чего вереница разноцветных строений напоминают гирлянду на новогодней елке, ведут к парку с озером.
В Кадриорге много достопримечательностей — домик Петра Первого, дворец его жены Екатерины, музей современного искусства KuMu (о нем — в следующей публикации) и, наконец, президентский дворец. Впрочем, если бы нам не сказали, что в этом приземистом сером здании, не имеющем каких-либо архитектурных излишеств и скульптурных «наворотов», находится резиденция главы государства, никогда бы не поверил.
А как, скажите, поверить, если у здания нет ни оград, ни решеток, ни турникетов, ни милицейских постов, а охраняют его всего два гвардейца, которые стоят у входа во дворец с ружьями (не уверен, что заряженными боевыми патронами) наперевес? Как поверить, если часовые абсолютно не отреагировали на незнакомцев, то есть на нас, когда мы вплотную подошли к зданию, походили вокруг него, пока не нашли на боковой стене мемориальную доску с именами всех президентов Эстонии, в том числе в период изгнания, с 1940 по 1991 годы?
...Был тихий зимний вечер. Снег падал отвесно крупными хлопьями, которые в свете прожекторов, освещавших президентский дворец, казались маленькими летающими тарелками. Переливалась новогодними гирляндами елка, выросшая прямо напротив входа в резиденцию главы государства. Мириадами микроскопических зеркал отражались сугробы. Вдалеке чернело озеро, в котором герой культового рассказа Сергея Довлатова «Лишний» пытался поймать лебедя. Чуть вдалеке призывно мерцали огни кофейни (по пристрастию к заведениям такого формата столица Эстонии очень напоминает Львов), где можно насладиться плюшками с маком — самыми вкусными в Таллинне.
В этот момент поймал себя на диссидентской мысли о том, что немного завидую эстонцам. Пусть они живут тяжело, пусть тамошняя действительность не очень-то справедлива по отношению к простым людям. Но они хоть знают, какое общество строят и куда идут. Гораздо сложнее жить в государстве, которое напоминает щепку в бушующем океане геополитических страстей...
Олег Суслов