|
|
   |
По городу нас с женой, композитором Людмилой Самодаевой, водит известный мексиканский композитор Виктор Разгада, лет 10 назад совершивший вояж в Одессу. И свою экскурсию он начинает с центральной площади Мехико-Сити эль Сокало, окруженной чудом сохранившимися постройками древней ацтекской столицы Теночтитлана и зданиями колониальной эпохи, среди которых — самый большой в Латинской Америке католический собор Кафедраль-Метрополитана (1563 — 1667 гг.) и дворец Кортеса.
Потом мы посещаем Национальный дворец, украшенный фресками знаменитого мексиканского художника Диего Риверы, площадь Гарибальди, крупнейшую в мире арену для боя быков, Дворец изящных искусств, где собраны лучшие произведения мексиканской культуры. При этом Виктор Разгада нас все время торопит, потому что за день нам следует, как он заявляет, «вжиться в Мехико-Сити, почувствовать его дыхание на своих лицах».
Он показывает нам СВОЙ город, свою столицу Мексики, на ходу объясняя, почему ему нравится тот или иной уголок древнего города. И только в одном месте он нас заставляет сбавить темп — на улице Пассо-де-ла-Реформа, копии парижских Елисейских Полей. И мы неторопливо идем мимо колоритных зданий конца XIX столетия и множества фонтанов. Я ничуть не удивлен, что на этой улице Виктор Разгада встречает множество своих знакомых, но он всем объясняет, что ему с ними разговаривать некогда — он должен своим украинским приятелям из сказочного города Одессы показать еще более неправдоподобный город Мехико-Сити.
А еще мы неторопливо прохаживаемся по Зоне Роза, где множество кафе, магазинов, галерей, ресторанов. «Как на Дерибасовской, не правда ли?» — спрашивает нас Виктор Разгада, и просит напомнить ему самые смешные одесские анекдоты.
Чего только мы не видим во время своей прогулки! Вот мальчик продает воздушные шары с нарисованными лицами клоунов, а вот в одной из галерей выставка книг и фотографий, посвященных одной (наверное, известной) семье. Я фотографирую книги, а улыбчивая девушка, узнав, что я приехал из далекой Украины, дарит мне одну из них, и Виктор мне говорит, что эта девушка имеет к этой семье самое прямое отношение. Но я сам об этом уже догадался: не будет же продавщица кому попало дарить книги, которые она должна продавать.
Мехико-Сити — культурная столица Латинской Америки, как Париж для Европы. Каждый день в разных концах города происходят десятки культурных мероприятий. Открываются выставки, играются премьерные спектакли, начинаются и закрываются кинофестивали. Несмотря на кризис, культурная жизнь в столице кипит.
«Ладно, — говорит Виктор Разгада, — пора нам малость отдохнуть от городской суеты». И мы оказываемся в самом большом столичном парке — Чапультепек. В этом парке расположен Антропологический музей — гордость Мехико-Сити. Главные индейские сокровища сосредоточены именно в этом музее. И время тут кажется более спрессованным, чем оно есть на самом деле. Совсем недавно этим музеем восхищался президент США.
А в самом парке множество причудливых кактусов с самыми замысловатыми листьями и цветами.
В аристократическом Кайокане находятся два музея — Фриды Кало и Диего Риверы и Льва Троцкого. Впрочем, в конце тридцатых годов прошлого века этот пригород Мехико-Сити был нищим.
Фрида Кало стала в конце XX века культовым художником. Она прожила трудную и счастливую жизнь (1907 — 1954). Перенесла 32 операции. Сама ревновала своего мужа Диего Риверу и его заставляла корчиться от ревности. При жизни ее картину приобрел Лувр. Дом, где жила прославленная пара, как бы светится счастьем и покоем, но покой этот мне показался мнимым. Слишком много в этих комнатах витает боли. Говорят, что поток посетителей к Фриде Кало (именно к ней) никогда не кончается. Ее платья, картины, тарелки, бусы — все перепутано в этом музее.
Есть предание, что Фридой Кало увлекся и Лев Троцкий, когда с женой жил у Риверы и Кало. И вроде бы не была равнодушна и она... Но документальных подтверждений не осталось. Только вот Троцкий вынужден был быстро покинуть этот особняк и поселиться в другом, стоящем совсем рядом.
В музее Троцкого вновь многолюдно. Троцкий в своем доме-крепости прожил последние 43 месяца своей жизни. Возможно, он вспоминал реальное училище, в котором учился в Одессе. Потом он учился в Николаеве.
В этом доме, в своем кабинете 20 августа 1940 года Лев Троцкий был убит ударом ледоруба по голове агентом НКВД Рамоном Маркадером. Во дворе этого дома он похоронен. На сером граните выбиты огромные скрещенные серп и молот — символы единения рабочего класса и крестьянства.
Музей содержится на пожертвования троцкистов. Оказывается, их в мире еще довольно много. И в Европе, и в Латинской Америке. В крохотном книжном магазинчике довольно много книг Л. Троцкого на разных языках.
А на его письменном столе я увидел книгу стихов В. Маяковского. И вспомнил, что в Париже я видел издание поэмы В. Маяковского «Облако в штанах» на французском языке с предисловием Л. Троцкого.
Я так и не узнал, приходила ли когда-нибудь Фрида Кало в этот дом, но они с Риверой слишком быстро из «троцкистов» переделались в «сталинистов».
В ДРЕВНИЙ ГОРОД Теотиукан (место, где рождаются боги), находящийся к северо-востоку от Мехико-Сити, нас тоже отвез Виктор. Мексиканцы верят, что именно в этом городе находилась база инопланетных кораблей. Происхождение этого удивительного города связано с цивилизацией гораздо более древней, чем ацтекская. В этих местах первые поселения были основаны еще в V веке до н.э., а через тысячелетие Теотиукан являлся крупнейшим городом Центральной Америки. На площади в 21 километр обитало примерно 100 тысяч жителей. Архитектурные памятники этого города завораживают. На нас с женой большое впечатление произвели храм Кетцалькоатля и 5-километровая дорога мертвых (40 метров шириной), храмы Солнца и Луны, дворец Ягуаров, древний храм Пернатых Раковин, дворец Бабочек Кецаль. И превосходный археологический музей, построенный в центре этого города мертвых, с экспозицией редчайших археологических находок.
На этом и закончилось наше знакомство с Мехико-Сити и его окрестностями.
Игорь ПОТОЦКИЙ.